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現(xiàn)在幾乎每一家泰式餐館皆供應“月亮蝦餅”，那是臺灣的泰式餐館所研發(fā)，泰國并無此肴。這有點像緬甸華僑發(fā)明給緬甸人吃的“唐明寶”，華味十足，卻標榜緬甸小吃。
月亮蝦餅之誕生很有趣，過程如一場演出。那是一種想象的異國風情，想象泰國的月亮又圓又大，乃將蝦餅制得仿佛蛋餅大小，再切成三角形，尖端向外做光芒狀，整齊盤飾成圓月，中間置紫蘇梅子蘸醬。
它以一種潛移默化的形式出現(xiàn)在臺灣家庭。起初東南亞并無蝦餅，只有蝦片;蝦片距離月亮蝦餅甚遠。金錢蝦餅和月亮蝦餅像兄弟。
臺菜館所售大抵是金錢蝦餅，個頭小而厚，呈圓扁形;一般泰式餐廳則多賣月亮蝦餅。后者薄薄的一大片下鍋油炸再分切，強調(diào)餅味;前者外形厚實，蝦味充足。兩者都需趁熱吃。
月亮蝦餅的外觀、名字確實比較有時尚感、夢幻感，加上蘸醬酸甜的滋味，很快取悅了消費者的舌頭，迅速流行開來，成為泰式餐館點食率高的菜肴。
餐館的廚師自立門戶后，也紛紛賣起月亮蝦餅，一路紅遍臺灣，紅到泰國，正式被收編為泰國菜。其傳奇身世，是楚材晉用的典型，堪稱臺灣月亮在泰國發(fā)光。
像接納異鄉(xiāng)人入籍，宛如視角的轉(zhuǎn)換，這種餐飲的錯位手法，增強了異國風味，詩性的名稱，表現(xiàn)為跨文化的創(chuàng)作方式。
制作一定要用鮮蝦，去殼去泥腸，清洗潔凈后瀝干水分;月亮蝦餅都剁成泥狀，拌蒜末、太白粉、蛋白和調(diào)味料，均勻抹在米紙上，再覆蓋另一張米紙，進油鍋中煎至兩面金黃，吃起來較膨松且有酥脆感。
要緊的工序是，油炸完的除油動作必須確實，否則當那蝦餅冷卻，癟皺的餅皮上出現(xiàn)浮油，再也無法下箸。我吃蝦餅不喜蝦仁攪得太泥，失去蝦的口感;或和進過多太白粉，又黏又沱。好蝦餅須取材新鮮，其次要調(diào)味準確，若調(diào)味稍咸，即掩蓋了應有的鮮美。
不唯泰式餐館，滇緬料理集中的龍岡一帶小吃店也收編了月亮蝦餅，我吃過的店家包括云南小館、唐記、宏珍、楊家將、云南人家、云南館、七彩云南等等，味道相似，臺客風格的眷村味。
這是一種詭異的認同，在亞熱帶召喚南洋風情，明明是血統(tǒng)純正的本土味，偏偏炮制異域的溫度;定居家鄉(xiāng)卻表演離散的故事，移民的情結(jié)。如今它真的渡過了文化海洋，去了泰國，成為他鄉(xiāng)華人的家鄉(xiāng)味。
月亮蝦餅也許和東南亞料理互相影響，然則它傳承自臺菜，流動著一種臺味焦慮，改變其系譜，截斷其血緣關系，表現(xiàn)出對封閉的反叛，對本土的巧飾裝扮，賦予一種新鮮感，從而獲得審美的愉悅。
早期蝦餅餡薄，蝦肉打成蝦泥;現(xiàn)在則講求厚度，蝦肉不能完全打成蝦泥，要帶點不均勻的蝦丁，臺北喜來登“Sukhothai泰式料理”的月亮蝦餅，厚得實在，蝦肉清楚，飽滿而鮮美，吃進嘴里溢上精神，像月光皎潔的心靈。
月亮蝦餅是帶著夢想的佳肴，連接了我的家庭生活。起初，辦公室在捷運古亭站附近，夫妻倆常到隔壁“泰平天國”吃中飯，月亮蝦餅、檸檬魚、蝦醬空心菜、椒麻雞是例點的菜肴。
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后來家居臺電大樓附近，溫州公園旁“皇城滇緬料理”仿佛成為家庭廚房，月亮蝦餅、打拋豬肉、咖喱雞、摩摩渣渣美味了生活。演變至今，業(yè)者常和以魚漿、花枝漿做月亮蝦餅，以降低成本并豐富口感。木柵“阿如海產(chǎn)”的月亮蝦餅甚至以花枝為主角，自從遷到木柵住，返家前先打電話預訂一份蝦餅，駕車到店門口，總是秀麗下車取貨付錢，回家一起享用。遺憾泰平天國、阿如海產(chǎn)都已歇業(yè)，秀麗也已謝世。
月亮蝦餅，面食，營養(yǎng)美味，簡單易學，一款家常面食。
材料
春卷皮、絞碎的草蝦泥、絞碎的豬板油、香菜段、蒜末、姜末、雞蛋、太白粉、魚露、細砂糖、白胡椒粉、香油。
制作
1、準備容器，放入絞碎的所有材料及調(diào)味料，利用雙手均勻攪拌3分鐘，中途要用力甩打數(shù)次。
2、將春卷皮平鋪好，放上蝦泥，再蓋上另一張春卷皮，然後用菜刀背將蝦泥均勻的拍平，再利用刀尖將蝦餅正反面戳穿數(shù)個小洞備用。
3、熱油鍋，將油加熱至170度後，放入蝦餅油炸6分鐘，途中要記得翻面，炸成金黃色後撈起瀝油、切片，食用時沾取泰式酸甜辣醬即可。
